和装花嫁

婚礼と衣装

白無垢が挙式に用いられるようになったのは、室町時代のようです。婚礼の作法が、武家文化を源に室町時代に整えられたとされています。 花嫁装束は平安朝以来純白が尊ばれ、武家の婚礼の標準的衣裳が白無垢でした(武士階級で女性は打掛を着てないので公家の重ねの影響と おもわれます)。以来今日まで続いています。

白無垢

白は、色の基であり、婚礼は、人倫の基であるとの考え方をうけて、室町時代以降、武家、町人とわず花嫁衣裳は白で通しました。
白は、花嫁にふさわしい清らかさと品位を兼ね備えた色といえます。
花嫁衣裳は、めでたい幸菱模様の打掛、間着（掛下）は、白羽二重の合わせ仕立て。これに白幸菱の被衣（かつぎ）をかぶりました。
その後、幸菱模様に吉祥模様も使われ、裏は、（吉事の証とした）緋色をつけたものも加わり、今にいたります。

打掛・色打掛

- 打掛

安土桃山時代、武士階級とて庶民の服装の小袖が基本でした。地位と富の向上は一般の人々と異なる権威を姿に求め、公家の社会の重ね着の考え方を真似ました。小袖の上からはおる、これが打掛です。

- 色打掛

室町時代、花嫁は三日間白無垢で過ごし、四日目になってやっと色物に替えた。江戸時代になると当日には色物に替えた。と伝えられています。
色打掛は、嫁いだ家の家風に染まる色直しに使用されました。
色打掛は、白無垢の生地に染め模様や刺繍を加えたもので、裏には、緋縮緬をつけた打掛です。これを色振袖の上にはおりました。
そのことから、色打掛けといい緋色地の打掛けを使用するようになりました。下には、色地の振袖を用い、下重に羽二重、白綸子、白縮緬をつけます。
現在では、色，生地とも多種多様。華麗で豪華なものは、白無垢で用いた白の掛下に掛けることが普通です。

振袖

着物の原型は、奈良時代に見られます。今に近い形になり小袖として平安時代、公家の人々の装束の一番下の肌着として使われています。 この小袖が一般庶民の表着として使用されました。裏をつけ、重ねる、素材、染め、丈、柄等の変化により、今の着物になりました。
本来お色直しの装いです。婚礼では、白無垢、色直しの色打掛け、振袖と着物を着替えていました。 明治時代、白無垢、色直しの色打掛け省略して黒振袖が花嫁衣裳となりました。 挙式用には、五つ紋付きで、すそは引き返し、重ねをつけた姿です。 重ねは、白地の紋綸子か羽二重で長襦袢は緋を用います。 かぶり物は、角隠しを使用します。 お色直しで使用する場合もっと自由に考えて良いのでしょう。

かぶり物

室町時代の女性の外出時、頭髪を鉢巻（かつら帯といい、現在能、狂言に用いられている。）をして、頭から小袖をかけていました。 被衣（かづき、かつぎ）といいます。これが原点となりました。婚礼に白かづきが用いられたのは、恥じらいを隠す身だしなみ として使用されました。

- 綿帽子

綿帽子の起源は、諸説あります。江戸時代中期になると、髪の結い上げに油を使用しました。 元結(細い丈夫な紙縒り)も開発され、大正、昭和初期まで続く日本髪が発展します。 そのため外出時には、埃よけを必要としました。かづきの下に綿帽子（かづきに油の付着よけ）を使用した時期もありました。その後かづきの使用が禁止されたことで、綿帽子に変わりました。 現在も、挙式用として白無垢と組み合わせて使用します。

- 角隠し

綿帽子、角隠しも外出の埃よけが始まりです。綿帽子の縁の垂れているのを引き上げた形とか、姿が揚羽蝶に似ていることから、揚羽帽子、揚帽子とよばれ、女性の外出に用いられました。外出姿は、晴れの時の姿から室内でも用いられるようになりました。 呼び名は、江戸、大阪にいろいろあります。 現在も、挙式用として白無垢、黒振袖と組み合わせて使用します。

髪飾り

古代から髪飾りは使用されていました。髪を梳くのが櫛、髪を束ねて固定するものが簪（かんざし）の原型です。また先の尖った細い棒に呪力が宿るとされて髪に一本の細い棒を刺すことにより、悪魔払いができると信じられていました。奈良時代には、唐風になり髪型、髪飾りとも大きく変化します。平安時代から日本独特の文化の発展で髪型も垂髪（今のストレート）に変化した関係、髪飾りは必要なくなりました。江戸時代からの髱、鬢、前髪、髷からなる結髪は複雑で、特に中期に油、元結いが開発されてからは、形は技巧にとんだものとなりました。髷を束ねてるために使用されたものが笄（こうがい）です。

- 花嫁かんざし

花嫁かんざしが今の6点揃いになったのは、昭和20年代後半です。 櫛、左右一対の飾り花が付いた笄、前簪2本、後簪2本の6点です。 特に笄の飾り花が豪華で華やかであったため、花嫁かんざしを笄と呼ばれるようになりました。 昭和20年代以前にも花嫁かんざし揃いはありましたが素材がべっ甲だったため、現状のような大きさのものは、高価で誰でもが身につけられることはできませんでした。
昭和初期に、アメリカから合成樹脂のセルロイドが輸入されると、べっ甲の替わりに花嫁かんざしの材料として使われるようになりました。 終戦後、セルロイドが国産化され価格も下がり普及しました。材料も改善され現在に至っています。 昭和40年代半ば頃からお色直し用の衣裳として豪華な色打掛や振袖が主流となるとそれに合わせた華やかな金属笄と呼ばれる花嫁かんざしが作られました。
材料に金属を用いることで造形が自由になり、多種多様なデザインのかんざしが作られました。 挙式の白無垢には、べっ甲色や乳白色の樹脂製の笄を、お色直しの色打掛や振袖には、金属笄を付けるのが定着しました。

紋服

新婦が白無垢、色打掛、本振袖の場合、新郎は羽織と袴で装います。羽織は５ヵ所に染め抜きの紋がある五ツ紋が正装です。羽織は黒、袴は黒の縞、羽織の紐や足袋、草履の鼻緒などは、全て白で統一。

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